Gourmet – In 64 Jahren rund um die Welt

Belmondo

Chris Kurbjuhn — Sat, 16 Jan 2010 10:13:59 +0000

Den ersten Stern gibt‘s schon mal für die Idee, ein französisches Restaurant „Belmondo“ zu nennen. Ausgezeichnete Wahl. Der Mann hat so überzeugend Charaktere gespielt, die wussten, wie man es sich gutgehen lässt, das muss er aus Erfahrung getan haben.
Den zweiten Stern gibt‘s für die Inneneinrichtung. Stil modernes französisches Bistro, superbequeme Bänke und Stühle und natürlich die ganzen Belmondo-Bilder an der Wand. Da sitzt man gern, hält sich am Glas Cremant (sehr empfehlenswert) fest und leistet Erinnerungsarbeit: Ist das Bild aus „Le Magnifique“ oder aus „Der Unverbesserliche“? Aber das da, das muss „Der Greifer“ sein… oder doch „Angst über der Stadt“? Und da die zahllosen Kinostunden, die ich mit Belmondo verbracht habe, beinahe ausnahmslos angenehme waren, ist es überhaupt nicht schwer, sich hier wohl zu fühlen.
Die Sterne drei, vier und fünf gibt‘s für‘s Essen und die Getränke. In einem Laden, der „Belmondo“ heißt, muss französisch gekocht werden, und das tun sie hier mit Leidenschaft. Ich hatte zur Vorspeise eine Fischsuppe bestellt und bekam einen Baukasten hingestellt. Eine Schale Fischsuppe von kräftigem Aroma, ein Schälchen Rouille, etwas geriebenen Käse, ein paar geröstete Brotscheiben nebst Knoblauchzehen zum Einreiben… französischer geht‘s beinahe nicht, dazu passte der offen ausgeschenkte Muscadet ganz ausgezeichnet. Auf dem Teller gegenüber lag ein weiterer französischer Klassiker, gegrillter Ziegenkäse auf Salat mit fruchtigem Dressing, ebenfalls zum Niederknien. Zum Hauptgang lag auf beiden Tellern das gleiche, saftiges rosa Lammrückenfilet unter einer Kräuterpaste, mit sensationellem Kartoffelpüree (in ein Filo-Teig-Päckchen eingebacken) und Ratatouillegemüse sowie ein Bohnenbündelchen, und das schmeckte alles tatsächlich so raffiniert, wie es aussah, ganz großes Tennis. Dazu gab‘s einen souverän die Muskeln spielen lassenden Bordeaux, der sicherlich auch dem Namensgeber des Lokals geschmeckt hätte, der in dieser Hinsicht ziemlich anspruchsvoll sein soll.
Gar nicht anspruchsvoll sind hingegen die Preise. Hier ist das Belmondo ziemlich variabel. Suppen und Vorspeisen gibt‘s zwischen 4,50 Euro und ca. 11 Euro (man kann allerdings auch Kaviar mit Blini „zum Tagespreis“ bestellen, die Hauptgerichte bewegen sich zwischen ca. 12 und 30 Euro. Das Weinangebot ist (noch?) relativ klein, aber (eine Wohltat in Berlin!) sehr fair bepreist.
Wenn‘s mich das nächste Mal nach französischen Klassikern (da stand noch eine Kaninchenkeule mit Backpflaumen auf der Karte. Und der freundliche Kellner – der den sechsten Stern bekäme, wenn es ihn denn gäbe – hatte noch ausdrücklich auf die „Café de Paris“-Butter hingewiesen. Und die gegrillte Dorade sei eine Spezialität des Küchenchefs…) gelüstet, werd ich wieder hier einfallen. Und das wird sehr bald sein. Vorher bestell ich mir aber noch ein paar Belmondo-DVDs. Ein paar von den Streifen würde ich wirklich gerne wiedersehen.

Nachtrag Januar 2010: Nach gut einem Jahr wiederbesucht. Wenn man sich außerhalb von Frankreich an unaufgeregter, aber perfekter Bistro-Küche erfreuen möchte, dann ist das „Belmondo“ die erste Adresse. Schnecken mit Kräuterbutter, Entrecote mit „Beurre maître d´hôtel“, Creme Brulée… derart klassisches Essen gibt es in vielen Restaurants, aber nach der Perfektion, mit der hier gearbeitet wird, muss man auch in Frankreich lange suchen. Dazu der gutgelaunte, humorige Service, die kleine, feine Weinkarte… Sämtliche Zutaten für ein Lieblingsrestaurant sind vorhanden, da müssen wir bald wieder hin.

Belmondo
Knesebeckstr. 93
10623 Berlin
030 36287261

Home

Frühsammers Restaurant, Berlin

Chris Kurbjuhn — Sun, 27 Sep 2009 20:13:46 +0000

Das wichtigste zuerst: Was aus der Küche kam, war glänzend, grandios, beglückend. Das begann mit den zahllosen Amuse Geules, die von bodenständig (Flammkuchen) über Boaaaheyh! (Hummeressenz) bis zur modisch-modernen Espuma… Aber dann wurde es Ernst, dann kamen die „richtigen“ Gänge. Zur Eröffnung hatte ich mir pochierte Austern mit Avocado-Mousse und Apfel gegönnt. Da mochte ich schon vor Sonja Frühsammer niederknien, und ich fragte mich, warum ich diese wunderbare, eigentlich vollkommen logische Kombination von frisch-meerigem Austerngeschmack und süßsäuerlichem Apfelaroma nicht schon früher habe schmecken dürfen? Das Zwischengerichte bestand aus zartem kalbsbries, knurpsig-knusprigen Calamretti und kleinen Aprikosen, eine ebenfalls vollkommen sinnige und sinnliche Kombination. Und schließlich der Hauptgang: perfekte, butterzarte Taubenbrust, Spitzkohl, Blutwurst-Ravioli und ein Traum von einer kurzen, dunklen Sauce. Dazu passte der von der Sommeliére empfohlene Tempranillo von der Ribera del Duero wie die Faust aufs Auge, Vorspeise und Zwischengericht hatten wir mit einem nicht minder trefflichen Weißburgunder aus Baden genossen. Zum Abschluss hab ich dann nur ein paar Stück von der beeindruckenden Käseauswahl genommen, ich bin nun mal kein Süßmaul und werde auch nie eins werden.

Wir waren in größerer Runde bei Frühsammers (mit 9 Personen insgesamt) und saßen am großen, runden Tisch in der Mitte des Gastraums. Herrliche Atmosphäre, elegant-großbürgerlich, das passt zur feinen, modernen, aber nicht überkandidelten Küche, hier kann man‘s eine Weile aushalten. Was man auch muss: unser Vier- bzw. Fünfgang-Menü zog sich von halb acht bis gegen Mitternacht.

Und das war doch ein bißchen arg lang. Natürlich muss eine Gruppe, für die á la minute gekocht wird, ein wenig warten, wenn man wie wir vier verschiedene Vorspeisen und vier verschiedene Zwischengerichte ordert, aber pro Stunde 1 Gang bei vier besetzten Tischen im Restaurant? Da schien nicht alles rund zu laufen..

Womit ich beim Service wäre. Peter Frühsammer selbst war an diesem Abend nicht anwesend, und so lag der Service ganz in den Händen von drei jungen, ganz hervorragend geschulten Restaurantfachkräften. Haben Sie Fehler gemacht? Nein, sie waren höflich, fix und bestens informiert. Aber in einem solchen Restaurant erwartet man vom Service ein bisschen mehr als Essen servieren und Getränke nachschenken. In einem solchen Restaurant braucht es einen Gastgeber, der für Atmosphäre sorgt, den Abend moderiert, die Gäste unterhält… ein Restaurant von Format wie Frühsammers braucht einen Gastgeber mit Persönlichkeit.
Ich geh mal davon aus, dass wir einfach das Pech hatten, das besagter Gastgeber an unserem Abend verhindert war. Deshalb trotzdem dicke Empfehlung für Frühsammers Restaurant, nicht zuletzt auch wegen des Preis-Leistungsverhältnisses: 61 Euro pro Nase für vier Gänge dieser Qualität plus Amuse Geules sind geradezu ein Schnäppchen.

Frühsammers Restaurant
Flinsberger Platz 8
14193 Berlin
030 897 38 628

www.fruehsammers-restaurant.de

Apples Restaurant im Park Hyatt Hotel, Hamburg

Chris Kurbjuhn — Sun, 07 Jun 2009 21:04:41 +0000

Wenn ein Restaurant überhaupt cool sein kann, dann ist das Apples im Park Hyatt ein sehr, sehr cooles Restaurant. Das geht schon los, wenn man die Speisekarte in die Hand nimmt. Wo andere Gourmet-Restaurants sich in Speisekarten-Poesie ergehen oder den unerfahrenen Gast mit Ausdrücken wie „Sphären“ oder „Espumas“ in Verwirrung stürzen, gibt man sich im Apples robust selbstbewußt und pflegt das Understatement. Man schreibt einfach in die Karte, was auf den Teller kommt, z. B. „Jacobsmuschel, Garnele, Rote Bete Apfelkompott, Vanille“ oder „Steinbutt in Zitronenöl confiert, Morchelschaum, Erbsenpüree“. Vorteil dieser Methode: Wenn dann die Teller kommen, staunt jeder Gast, wie sehr die Speisekarte doch untertrieben hat.
Denn die Gerichte, die einem der aufmerksame, manchmal etwas sehr bemühte Service vorsetzt, sind Kunstwerke. Minimalistische Kunstwerke möglicherweise, aber mit höchstem handwerklichen Können in einer Showküche (ja, man darf zugucken!) zubereitet und von feinem Geschmack. Ich hatte das Glück, zweimal von der Apples-Brigade bekocht zu werden. Einmal bei einem Abend in der Hotelbar, in die die Küche einen nicht endenwollenden Strom von kleinen und kleinsten Häppchen schickte: knapp angebratene Würfel vom Thunfisch am Spieß, Rinderbraten mit Kapern und Rosinen, Meeresfrüchte mit Mango, Risotto vom Grünspargel, Jacobsmuschel mit Petersilienwurzelpüree und Banyuls-Sauce, Ochsenbacke mit Vanille-Sellerie-Püree, Erdbeersüppchen, Schokoladencreme, Eispraline… Ich hab nix ausgelassen und so einen wunderbaren Querschnitt der Apples-Küche erschmecken können: der klassischen Kochkunst verpflichtet, aber trotzdem modern, ohne exaltiert zu sein. Einfach, aber nicht simplizistisch. Elegant, aber nicht verspielt.

Am nächsten Abend fand nach der Regionalentscheidung des ZEITmagazin-Kochwettbewerbs, an der ich teilgenommen hatte (Platz zwo, platze immer noch vor Stolz) ein Bankett statt, für das der Küchendirektor des Park Hyatt, Andreas Bärenklau, ein Menü komponiert hatte, das das Thema des Wettbewerbs, Österreich, und den Apples-Stil souverän zusammenführte. Auf einen eleganten, subtilen Auftakt mit mild-säuerlichem Spargel, dezentem Bachsaibling und verheißungsvoll aromatischen Krebsen folgte eine wuchtige Reverenz an die traditionelle Defigkeit der österreichischen Küche: ein sensationeller Ochse, einmal aromatisch geschmort, einmal butterzart kurzgebraten mit per-fek-ten Beilagen, und schließlich führten die schokoladigen Variationen des Desserts Eleganz und Deftigkeit so angenehm zusammen, dass man begann, Österreich mit der Seele zu suchen, nachdem man den Teller sauber leergeschleckt hatte. Ein Dreigang, der die Küche eines Landes perfekt nachempfunden hatte, ich neigte mein Haupt in begeisterter Demut.
Angesichts der Leistungen von Küche und Service sind die Preise, die die Speisekarte aufruft (Vorspeisen zwischen 10 und 18 €, Hauptgerichte ab 20 €, 4-Gang-Dinner-Menü mit Wein, Wasser und Koffein 55 €) nicht nur angemessen sondern meiner Ansicht nach preiswert.
Wie gesagt, ein hundertprozentig cooler Laden.

Restaurant Apples im Park Hyatt Hotel
Bugenhagenstrasse 8
22095 Hamburg
040 3332 1771

www.apples-restaurant.de

Riehmer’s

Chris Kurbjuhn — Sat, 04 Apr 2009 19:47:25 +0000

Ein absolut empfehlenswerter gehobener Österreicher in Riehmer’s Hofgarten. Hier gibt’s nicht nur perfekt zubereitete östereichische Klassiker wie Kasnocken, Wiener Schnitzel, Gulyas etc., nein, die Küche hat auch Ehrgeiz und Ambition, sodass man sich auch Dinge wie „Medaillons vom Maibock auf Preiselbeere – Ginsauce, dazu Spargelragout und Rotkraut im Studelteigblatt“ schmecken lassen kann. Täglich wird auch ein preiswertes Drei(oder Vier-)-Gang-Menü mit oder ohne Weinbegleitung angeboten, bei gutem Wetter kann man im herrlichen Garten sitzen und die ausgezeichneten österreichischen Weine genießen. Hausherr Emerson Obojes sorgt für eine lockere Atmosphäre. Da bleibt man nach dem Essen gern noch etwas hocken.

Update April 2009: Nach unziemlich langer Zeit (nein, ich sage nicht, wie lange wir nicht da waren) haben wir heute endlich mal wieder im Riehmer’s gegessen. Oha, der Laden hat gewaltig zugelegt. Nein, falsch, das ist kein Laden mehr, das ist jetzt ein Kleinod. Die Räume wurden geschmackvoll und diskret veredelt, ohne ihnen den ursprünglichen Charakter zu nehmen, an den Plätzen an der frischen Luft atmet man seit jeher die einmalige Atmosphäre von Riehmers Hofgarten, die Weinkarte arbeitet sich langsam an enzyklopädische Ausmaße heran und bietet einen mit großer Kennerschaft zusammengestellten und für Berlin sehr fair bepreisten Überblick über das österreichische Weinspektrum, und die Küche… ach, die wunderbare Küche! Tiroler Blunzengeröstl, Leberknödelsuppe, Stubenküken und Tafelspitz verschwanden in unseren gierigen Schlünden… feine bürgerliche k.u.k. Küche, schönstes Sonntagsessen, genauso wie wir es mögen!
Der Laden Dieses ausgezeichnete Restaurant wird erneut empfohlen, mit größter Nachdrücklichkeit!

Riehmer’s
Hagelberger Str. 9
10965 Berlin
030 78891980

www.riehmers.at

Rogacki

Chris Kurbjuhn — Sat, 11 Oct 2008 10:10:12 +0000

Gerade hab ick wieder ’n Jubiläum verpasst: seit Ende September bin ick dreißig Jahre lang zujereister Berliner. Dollet Ding. Und da fragt man sich natürlich: Wat is Berlin für dir eijentlich? . Wat is dein Berlin? Der Kurfürstendamm? Prenzlauer Berg? Der Alex? Die Jedächtniskirche? Der Funkturm? Wo ist Berlin richtig Berlin?
Also, für mir is der berlinischste aller Orte Rogacki. Weil Rogacki jenauso ’ne Wundertüte is wie diese Stadt. Man weeß janz jenau, was drin ist, aber es kommt doch immer wieder wat janz anneres bei raus.
Wie sieht denn ein typischer Besuch bei Rogacki aus? Sagen wir mal, der jeduldigsten Jemahlin von allen jelüstet es nach Fisch mit Jurkensalat, denn werde ick zum Fischholen nach Rogacki jeschickt. Mir wird injeschärft, den preiswerten Seelachs zu holen, allenfalls noch Rotbarsch, aber nur, wenn der im Anjebot is. Und keene Fisimatenten an der Feinkosttheke!
Jut. Voll der allerbesten Vorsätze entere ick Rogacki, und det erste, wat mir auffällt, sind die preiswerten Hasenläufe an der Wildtheke. Mein Jott, man könnte mal wieder ’n jescheiten Hasenpfeffer machen! Sagense mal, Frolleinchen, kann man die Einfrieren die Hasenläufe? Wat? Sin frisch? Dann packen se mir mal gleich ’n Kilo ein. Und noch ’n paar von den Entenschlejeln dazu, die sehen jar zu lecker aus, und da ist doch dieses Rezept, was ick schon lang mal probieren wollte… Jetz is aba Schluß. Jetz werden Hasen- und Entenbeine jezahlt und die Fischtheke anjepeilt… Aber da is ja der Feinkoststand! Also, ick kann Rogacki nich ohne ’n schönes Stück Aal verlassen. Und natürlich Räucherlachs, brauch ick ooch ’n paar Scheiben von. Und packense bitte noch so ’n kleenet Töppchen von der Langustenmajonnaise dazu, die isst meine Frau so jerne, denn is sie mir vielleicht nich so böse, wenn ick das ganze Zeuch mitbringe, wat ick nich mitbringen sollte…
So, jetzt aber zum Fischerman… Also, soll ick da wirklich den Seelachs nehmen? Is doch Zander im Anjebot. Passt viel besser zum Jurkensalat. Jut, machen se mir mal ’n schönet Stück Zander, ach wat, jebense mir den janzen Fisch, den mach ick im Ofen, det wird super… Wat? Wieviel? Is ja echt jünstig für so’n Fisch.
Aua. Jetzt hab ick ja nur noch paar Euro… det det bei Rogacki immer so ausartet… Ach was. Für ’n schönet Stück Kofferfisch mit Kartoffelsalat am Imbisstand langt’s noch! Austern essen wir nächstesmal und für ’ne kleene Molle langt’s ooch noch!
Wenn du Rogacki verlässt, dann biste jenau wie janz Berlin: pleite, aber jlücklich. Es jibt einfach nischt Berlinerisches wie diesen Laden. Diese einmalige Mischung aus Bodenständigkeit und Jrößenwahn, aus nach die Sterne jreifen und saure Jurke lutschen, det is Rogacki. Det is Berlin.
Is schön hier.

Rogacki
Wilmersdorfer Str. 145
10585 Berlin
030 3438250

rogacki.de/

Paradiso

Chris Kurbjuhn — Mon, 29 Sep 2008 09:54:17 +0000

Das Paradiso ist der mit Abstand beste Italiener Mindens. Billig ist das nicht, billig kann das gar nicht sein, angesichts der Qualität der Zutaten, die hier verarbeitet werden. Deshalb sollte man dieses wunderschöne, in einer ehemaligen Kaiservilla beheimatete Restaurant wirklich nur dann aufsuchen, wenn man sich’s leisten kann und will.
Und in die Speisekarte wird auch nicht geguckt, am besten sagt man dem (portugiesischen!) Patron Manuel, dass man Hunger hat und bittet ihn um seine Vorschläge. Ganz sicher wird Manuel zuerst ein paar Antipasti auffahren lassen, mein Favorit ist der Meeresfrüchtesalat, der mit der Sarimi-Pampe, die bei anderen Italienern serviert wird, nicht das geringste zu tun hat. Muscheln, Pulpo, Calamari, zart, aber nicht ohne Biss, bestes Olivenöl, ordentlich Zitrone… Manna! Reines Manna! Lachscarpaccio, Bresaola etc. sind auch nicht zu verachten, da wird’s schon schwierig, Platz zu lassen angesichts der kommenden Attraktionen. Spaghetti Vongole oder selbstgemachte, verschwenderisch getrüffelte Ravioli gab’s bei meinem letzten Besuch, um Himmelswillen, wer soll sich denn da entscheiden? Scampi grillen können sie auch, aber mein persönlicher Hit ist der gebratene Lammrücken, zwomal drei Rippen pro Nase, mit Knoblauch und den üblichen Kräuterverdächtigen auf den Punkt gebraten, dazu nur ein paar Rosmarinkartöffelchen, um nicht vom wesentlichen abzulenken… Hach. Das Leben ist schön. Besonders im Paradiso.

Paradiso
Marienstr. 32
32427 Minden
0571 29253

www.paradiso-minden.de

Restaurant Belvedere

Chris Kurbjuhn — Wed, 28 Nov 2007 22:22:11 +0000

Warum, fragten wir uns nach zwei überaus angenehmen Stunden im Belvedere im Tegeler Weg, ist dieses angenehme, unprätentiöse Restaurant nur so leer? Tatsächlich waren außer uns beiden nur zwei weitere Gäste anwesend, und das fanden wir sehr schade. Woran es liegen könnte, blieb uns ein Rätsel. Jedenfalls nicht an der ausgezeichneten Küche, den hervorragenden Weinen und dem dezent-freundlichen, zurvorkommenden Service. Wir hatten uns für das Wein-Menü entschieden, 4 Gänge mit dazu passenden Weinen (jeweils 0,1 l) für 44,- €, und da wir mit der get2-Card unterwegs waren, galt das sogar für zwei Personen. Es begann mit einem Salat von der Wachtel (gebratene Wachtelbrust, Wachtelroulade und Gemüsesülze auf milde angemachten rosa Linsen), dazu gab’s einen angenehmen Welschriesling aus dem Burgendland, der kernig genug war, um der Linse Paroli zu bieten. Zum Fischgang (gebratener Zander auf süßsaurem Kürbisgemüse, zum Augenverdrehen!) wurde ein Domaine Haute Marin serviert, aus Sauvignon und Colombard-Trauben. Wein von der Colombard-Traube kosteten wir zum ersten Mal, wir waren sehr angetan – hocharomatisches, volles Bukett, den werden wir öfters trinken. Zum Hauptgang, butterzarten Rinderbäckchen auf wertkonservativ-leckerem Sahnewirsing passte der typische Nero d’Avola aus Sizilien, und zum Dessert – Variationen von der Birne, gab’s einen mit Birnenbrand und Birnenmark aufebrezelten Prosecco. Ungewöhnlich, aber genau die richtige Ergänzung zum nur dezent süßen Dessert-Teller.
In diesem Restaurant stimmte gestern abend einfach alles, und deshalb werden wir uns sehr bald wieder in den Tegeler Weg auf machen. Und dann werden wir mit Sicherheit nicht mehr die einzigen Gäste sein. Diese Qualität, diese Freundlichkeit, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis… das muss sich doch rumsprechen!
Update: Leider hat es sich nicht herumgesprochen – die Inhaber mussten aufgeben, das Belvedere hat geschlossen. Ein Jammer!

Tegeler Weg 25,
10589 Berlin
030 33091545

www.restaurantbelvedere.de/

Laubenhöhe

Chris Kurbjuhn — Mon, 11 Jun 2007 20:55:17 +0000

Ich erinnere mich noch genau an die erste Mahlzeit, die ich im Restaurant Laubenhöhe in Weinböhla zu mir genommen habe, ein butterzarter Rinderschmorbraten war’s, mit einer kräftigen, aromatischen Sauce und einem Kartoffelpüree dem deutlich mehr als nur der berüchtigte „Klacks guter Butter“ zu satter, goldgelber Farbe verholfen hatte. Und als sich Sauce und Püree in meinem Mund vereinigten, verdrehte ich die Augen und dachte nur ein Wort: „Sonntagsessen!“
Genau das ist es, was in der Laubenhöhe auf den Tisch kommt: Gutbürgerliches, feines Sonntagsessen, ohne Handstandüberschlag, aber mit Liebe und Sorgfalt gekocht. Seit unserem ersten Besuch, der schon zehn Jahre zurück liegt, haben die geduldigste Gemahlin von allen und ich, schon viele Sonntagsessen genossen, weil wir wenn wir auch nur irgendwie in die Nähe von Dresden kommen, einen Tisch bei Familie Krause buchen.
An Ostern waren wir das letzte Mal bei Familie Krause, da bestand unser Osteressen aus sahniger Brennesselsuppe (Aus eigenem Anbau: „Die Biester haben durch die Handschuhe durch gestochen!“), Spargel mit zerlassener Butter und mürber Pökelzunge und hausgemachem Vanilleeis mit ebensolchem Rhabarberkompott… ein Frühlingstraum, der für 2 Personen inkl. 2 Flaschen Mineralwasser, 1 Flasche Weißwein und Espresso weniger als 70 Euro gekostet hat.
Drei Dinge sollte man in der Laubenhöhe nicht verpassen: Im Sommer mal auf der Terrasse zu sitzen und den sagenhaften Ausblick auf das Elbtal zu genießen. Das 5gängige Trüffelmenü, das im Winter angeboten wird. Und die Weinberatung durch Herrn Krause senior, einen Weinfex von höchster Kompetenz der immer den Wein kennt, der am Besten zum jeweiligen Essen passt. Und der über einen Humor verfügt, der genauso trocken ist wie die großen Rieslinge, die er zu echten Schnäppchenpreisen anbietet.

Laubenhöhe
Köhlerstr. 77
01689 Weinböhla
03524336183